酱香流年

　　日头刚爬上矮墙，院角的酱缸就投下了椭圆的影子。

　　“酱缸空了，该晒酱了。”父亲望着逐渐攀升的日头说。

　　晒酱是乡下老家的传统习俗，伏日里，家家户户都会备下一缸好酱。晒酱得择好天时，一般选在三伏天。伏天日头猛，光照时间长，晒出来的酱香味绵长，特别够味。

　　为了一缸酱，父亲总是早早就开始筹划，每年都会留出几分地来种黄豆，清明前后翻地下种，夏天间苗、薅草，忙得脚不沾地。

　　入伏后，豆子熟了。父亲将豆秆割下，捆成小束挑回院里曝晒。待豆荚晒到开裂，父亲便抡起梿枷使劲拍打，梿枷落下，豆荚纷纷爆开，豆粒滚得满地都是。接下来就要等一场风，风起，父亲操起木锨，将豆子一遍遍地抛向空中。木锨起起落落，黄澄澄的豆子跳起又跌下，像是下了一场金黄色的雨。

　　打下来的豆子还要过一遍筛子，剔除混杂在内的砂粒、霉变的豆子，只有品相好的豆子才能留下做酱。母亲将精心挑出来的黄豆用井水淘洗几遍，滤去杂质，然后放进大锅里煮。煮豆得用柴火灶，大火烧开再转小火焖，直到豆子鼓胀得裂开小口，用手一捏就成泥。

　　晒酱最关键的是制酱曲。酱曲是旧年备下的，将煮熟的豆子摊在苇席上晾晒，凉透后装进竹篮，吊在房梁下，主要是为了防老鼠偷吃。数日后，豆子表面长出白白的菌丝，像是裹上了一层雪。这时，得把豆子倒出来晒太阳，晒到菌丝变成金黄，便将它们揉搓成圆溜溜的酱曲饼，用麻纸裹了装进篮子里，吊在屋檐下阴干，等饼身变得坚硬如石，才算养好了“酱魂”。晒酱前，取酱曲饼敲碎，磨成细细的粉末，便成了“酱引子”。

　　晒酱得用敞口大缸，将其摆在院子里光照最足的地方。待新煮出来的黄豆泥晾至温热，立即拌上酱曲粉、水和盐，搅成稠糊糊的酱坯。每天清晨，母亲都要用桑木耙子把酱坯翻一遍，让豆泥充分晒足日头。伏天天气变化无常，得时刻留意天气，经常要在缸口盖上苇席，以防雨水突袭，傍晚再敞开透气，让酱坯“呼吸”夜露。

　　搅酱坯用的桑木耙子也有讲究，得用陈年旧料。母亲嫌新桑木性躁，怕它散了酱的性子。搅酱时，要顺着一个方向搅，让酱坯均匀散热，否则酱会变味。最怕下雨天进了生水，或是苍蝇落进酱缸，所以要在缸沿搭块薄纱布。一段时日后，酱色变得乌黑发亮，舀一勺能拉出黏黏的丝，那股子酱香能飘满整个院子。

　　“富家一本账，穷家一缸酱。”没有了酱，日子就会变得索然无味。

　　如今，城里超市也卖酱，红油浸泡的那种，总吃不出那股晒透了阳光的醇厚，更没有老酱曲独有的绵长曲香。工厂规模化制酱，产量高且不受天气困扰，多用玻璃罐晒酱，干净又透光，老辈人看了直摇头，说还是粗瓷缸接地气，酱曲发得匀，晒出来的酱带着土腥味才够劲。时下人嫌麻烦，大多买现成的酱吃，只有逢年过节，才有老人慢悠悠地支起酱缸，让那股子曲香混着酱香，在村庄上空久久弥漫。